Das Fehlen von Zenith-Fliegeruhren ist mir schon immer aufgefallen. Hier ist eine Marke, die Flugzeuguhren (und Höhenmesser und Stoppuhren) und Fliegerchronographen für das italienische Militär hergestellt hat und sogar eine Marke für die Verwendung des Wortes “Pilot” im Namen oder auf dem Zifferblatt einer Uhr besitzt. Nach einer jahrzehntelangen Pause wurde die Marke 2009 wieder ins Leben gerufen, und von da an gab es eine langsame Reihe von Type 20s und eine noch langsamere Reihe von anderen Fliegeruhren. Mit der Veröffentlichung der Defy-Kollektion und der Überarbeitung der Chronomaster schien es, als sei der Hahn für Zeniths Fliegeruhren zugedreht worden. Es ist fast drei Jahre her, dass wir ein neues Modell gesehen haben – wasist passiert? Dieses Jahr auf der Watches and Wonders 2023 haben wir es herausgefunden: Zenith hatte hart an einer kompletten Neugestaltung der Kollektion gearbeitet. Die völlig neue Zenith Pilot Kollektion umfasst den Zenith Pilot Big Date Flyback Chronographen und den Zenith Pilot Automatic Dreispanner, die beide entweder in Stahl oder Keramik erhältlich sind. Ich will das Thema nicht weiter vertiefen: Sie sind fantastisch.
Diese neue Piloten-Kollektion als Revision oder Überarbeitung zu bezeichnen, hieße, die Tatsache zu ignorieren, dass fast alles an der Uhr nicht nur für die Kollektion, sondern auch für die Marke neu ist. Abgesehen vom Zenith-Stern und dem Pilot-Schriftzug haben wir ein neues Gehäuse, eine neue Krone, neue Zifferblätter, neue Armbänder und bei den Chronographen ein neues Uhrwerk. Die fake Uhren werden entweder in Edelstahl oder in schwarzer Keramik angeboten, wobei erstere überwiegend gebürstet ist und polierte Akzente aufweist, während letztere vollständig mikrogestrahlt ist. Die Automatic-Gehäuse messen 40 mm, während die Chronos 42,5 mm messen. In Anbetracht der Tatsache, dass frühere Modelle 45 mm lang waren, ist dies eine willkommene Reduzierung.
Zugegeben, dieses Gehäuse verändert nicht das gesamte Spiel, sondern nur das Spiel der Zenith Pilot. Es ist ein willkommenes Upgrade, aber es ist irgendwie vertraut, auch wenn es neu ist. Es gibt andere sportliche Uhrendesigns, die eine sanft geschwungene Silhouette mit Fasen haben, und fast alle Keramikuhren sind ähnlich verarbeitet und sehen modern aus. Zwischen den beiden Gehäusen hier sieht das schwarze Keramikgehäuse moderner aus und fühlt sich auch so an, aber das Stahlgehäuse wirkt in keiner Weise veraltet. Beide Gehäuse haben ein Saphirglas und sind bis zu 100 m wasserdicht, aber mein Lieblingsteil des Gehäuses war die neu gestaltete Fliegerkrone. Im Gegensatz zu den alten Zenith-Pilotenkronen ist sie nicht riesig, sondern steht in perfekter Proportion zum Gehäuse. Außerdem wurde sie mit weniger Rillen modernisiert, was ihr ein spärlicheres, schlankeres Aussehen verleiht. Natürlich ist er nach wie vor gut zu greifen und zu bedienen (aber dazu gleich mehr), genau wie die Drücker des Chronographen.
42,5 mm mögen für manche zu groß sein, aber wenn man bedenkt, dass es sich um einen Automatik-Chrono handelt, hatte ich keine Beschwerden. Ich wünschte allerdings, die Unterseite der Bandanstöße wäre etwas mehr nach unten gewölbt, damit sich die Uhr etwas besser an das Handgelenk anschmiegt. So, wie sie ist, trägt man sie etwas flach, aber die Uhr ist nicht so überdimensioniert wie ihre Vorgänger, so dass sie selbst mit dieser Flachheit nicht zu sehr auffällt. Dazu trägt auch bei, dass dieses moderne Gehäuse anstelle der alten Drahtansätze eine großzügige Wölbung an der Oberseite aufweist; ästhetisch gesehen fallen sie am Handgelenk entlang ab, wenn das Sinn macht. Die 40-mm-Automatic-Gehäuse lassen sich aufgrund ihrer geringeren Größe etwas besser tragen; der Abstand zwischen den Bandanstößen ist so groß, dass sich das flachere Gehäuse nicht ganz so stark bemerkbar macht.
Alle vier Modelle werden mit einem schwarzen Kautschukarmband geliefert, das die Marke als “Cordura-Effekt” bezeichnet. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Effekt ist, denn für mich fühlte es sich auf jeden Fall wie Cordura oder ein ähnliches Material an. Es war bequem, wenn auch etwas steif, und mit einer Dreifaltigkeitsschließe versehen, die zu jedem Gehäuse passt. Die Stahlmodelle werden auch mit einem braunen Armband geliefert, während die schwarzen Modelle mit einem zusätzlichen khakifarbenen Armband aus demselben FauxDura (mein Begriff, nicht der der Marke) geliefert werden; ich konnte diese Bänder jedoch nicht ausprobieren. Alle Bänder verfügen über das Easy-Release-System von Zenith, bei dem man nur den Knopf am Ende des Bandes drücken muss, um es zu lösen bzw. um den vorhandenen Federsteg zu spannen. Der Federsteg kann abgenommen werden, um eigene Gurte zu befestigen. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass ich es gerne gesehen hätte, wenn die Enden der mitgelieferten Gurte an das Gehäuse angepasst worden wären, anstatt der traditionellen geraden Enden.
Als ich zum ersten Mal einen Blick auf die Pressemitteilung zur Zenith Pilot warf, dachte ich, ich sähe ein Zifferblatt mit Garagentor-Muster, ähnlich dem der Patek Philippe Nautilus, wenn auch ein bisschen kühner. Sowohl die Zenith Pilot Big Date Flyback als auch die Pilot Automatic weisen jedoch ein schweres Rippenmuster in Opalschwarz auf, das von den gewellten Aluminiumrümpfen früher Flugzeuge wie dem Ford Trimotor inspiriert ist. Das Tolle daran ist, wie die Rippen mit dem Licht spielen: In seltenen Winkeln können sie fast verschwinden, aber durch einfaches Neigen oder Drehen des Handgelenks erwachen sie sofort zum Leben. Das ist die Magie der opalenen Oberfläche des Zifferblatts, die zusammen mit den polierten Umrandungen der arabischen Super-LumiNova C1-Ziffern das Zifferblatt ein wenig tanzen lässt. Die Ziffern wurden von einer alten, blockhaften Serifenschrift auf schlanke, moderne serifenlose Ziffern umgestellt, was sie mit dem neuen Gehäusedesign in Einklang bringt. Bei allen Modellen ist der stilisierte “Pilot”-Schriftzug, den nur Zenith auf seinen Uhren verwenden darf, das einzige Überbleibsel aus den früheren Generationen der Zenith Pilots.
Die Zifferblätter der Pilot Automatic sind sehr einfach gehalten. Mit den beleuchteten Cockpit-Instrumenten und der weiß-schwarzen Farbgebung ist die Ablesbarkeit hervorragend. Es gibt hier kein wirkliches Durcheinander, obwohl ich mir vorstellen kann, dass man sich über die Art und Weise beschwert, wie das Datum und die daneben liegende Luminierung ausgeführt sind. Außer bei richtigen Taucheruhren tauscht eine Marke oft einfach die Luminanz für das Datumsfenster aus. Ich bin froh, dass das hier nicht der Fall ist und finde, dass das Datumsfenster und die Leuchtmasse nicht nur unauffällig, sondern auch perfekt in das Zifferblattdesign integriert sind. Der Leuchtstoffbalken sitzt auf einer der Rillen, während sich das Datum direkt darunter einfügt und nur knapp an den Kapitellring angrenzt.
Die Zifferblätter des Zenith Big Date Flyback Chronographen bauen auf dem Design der Automatic auf. Mit den gleichen Zeigern und Markierungen, zwei Jumbo-Register für die laufende Sekunde (bei 9 Uhr) und die Chronographenminuten (bei 3 Uhr) werden von dem namensgebenden Big Date direkt unter der Mitte des Zifferblatts begleitet. Durch die Positionierung des Datums wird der Schriftzug Pilot” offensichtlich nach unten verschoben, und ehrlich gesagt fand ich, dass er auf dem Chronographen noch besser aussieht als auf dem Dreizeiger. Der Leuchtbalken bei 6 Uhr sitzt parallel zum “Pilot”-Schriftzug, beide entlang von Rillen und ohne den Kapitellring zu beeinträchtigen. Man muss Zenith für die gute Lesbarkeit dieser Chronos loben. Die großen Hilfszifferblätter und die Verwendung eines Jumbo-Zeigers (mit Leuchtmasse) auf der 30-Minuten-Anzeige machen das Ablesen dieser Uhren – der Uhrzeit und der Chronoanzeige – zu einem Kinderspiel. Beim Keramik-Chronographen ist alles in Schwarz und Weiß gehalten, aber beim Stahlmodell hat Zenith die 90er Jahre wieder aufleben lassen. In Anlehnung an die alte El Primero Rainbow Flyback Chronograph wurden die Chronographenzeiger in leuchtendem Rot gehalten, während die 30-Minuten-Anzeige Bögen in Weiß, Blau, Grün und Gelb aufweist. Diese subtile Farbgebung verleiht dem Stahlmodell einen Hauch von Verspieltheit und sorgt dafür, dass Zenith-Liebhaber auf ihre Kosten kommen. Der Stahl-Chronograph ist mein Lieblingsmodell der neuen Kollektion.
Das große Datum verdient eine eigene Diskussion. In drei Patenten wurde ein völlig neuer Mechanismus entwickelt, der einen blitzschnellen Wechsel ermöglicht. Wenn das Datum um Mitternacht umschaltet, dreht und stabilisiert der Mechanismus die Räder des Großdatums in 1/30 Sekunde. Das Datum wechselt mit einem hörbaren Klick, der sowohl zufriedenstellend als auch beruhigend ist (ich bin immer irritiert, wenn eine Datumsfunktion geräuschlos oder ohne eine gewisse Taktilität funktioniert). Der manuelle Datumswechsel geht fast mühelos vonstatten: Eine kleine Drehung der Krone bewirkt den Wechsel, und das war so angenehm, dass ich mich dabei ertappte, wie ich das Datumsrad mit ungewohntem Elan durchdrehte. Auch ästhetisch ist die Anzeige gelungen: Die Scheiben sind koplanar und vermeiden so die Unschönheiten, die man bei Marken wie A Lange & Sohne findet, wo eine Scheibe tiefer liegt als die andere. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass dies das beste große Datum aller Zeiten ist.
Die hauseigenen Uhrwerke sind hier das Maß aller Dinge, und natürlich handelt es sich in beiden Fällen um die für Zenith typischen Automatikwerke mit hoher Ganggenauigkeit. Bei der Dreizeiger-Automatik verwendet Zenith das El Primero 3620, das bereits in der Defy-Linie mit einem 10-Sekunden-Register ausgestattet ist. Hier wurde die Sekunde natürlich in einen traditionellen 60-Sekunden-Schwenkzeiger umgewandelt. Das Uhrwerk ist mit einer schönen Dekoration mit 3/4-Platte versehen und läuft mit 36.000 Umdrehungen pro Minute und einer Gangreserve von 60 Stunden. Das Chronographenkaliber ist das brandneue automatische Flyback-Werk El Primero 3652. Wir haben bereits über den unglaublichen Großdatumsmechanismus dieses Werks gesprochen, und es ist auch etwas mehr zu sehen als das 3620, da die große Platine wegfällt und viel von seinem Innenleben zu sehen ist. Ähnlich wie das 3620 schlägt es mit 36.000 Umdrehungen pro Minute und hat eine Gangreserve von 60 Stunden. Zenith hat beide mit schwarzen, skelettierten Rotoren mit Arabeskenpinselung und einem künstlichen Horizont ausgestattet, der den Cockpit-Instrumenten nachempfunden ist, die es nur in dieser Kollektion gibt.
Nachdem Zenith seine Fliegeruhren-Kollektion jahrelang in der Schwebe gelassen hat, ist es genau das, was wir uns erhoffen, wenn wir über neue Modelle berichten: eine komplette Neugestaltung der Linie, die mit diesen vier Modellen aus dem Boden schießt. Diese Uhren bringen einen modernen Look in eine Kollektion, die in der Vintage-Kälte schmachtete, und kombinieren klassische Fliegeruhren-Elemente mit frischem Design und zeitgemäßen Proportionen. Es ist nicht übertrieben, dies als eine der besten Veröffentlichungen von Watches and Wonders 2023 zu bezeichnen. Beide Pilot-Modelle sind in Edelstahl oder schwarzer Keramik erhältlich. Die Zenith Pilot Big Date Flyback kostet $11.500 USD bzw. $13.500 USD, die Zenith Pilot Automatic $7.500 USD bzw. $9.600 USD.
