Die Wiedereinführung der 222 durch Vacheron Constantin auf der diesjährigen Watches & Wonders war nicht gerade eine Überraschung, aber dennoch eine äußerst willkommene Wiederbelebung eines Designs, das nach 45 Jahren bereit war, mit einem Knall zurückzukehren. Die 222 gehörte zur ersten Generation von Luxus-Sportuhren mit integriertem Armband, die 1972 mit der bahnbrechenden Royal Oak von Audemars Piguet und 1976 mit der Nautilus von Patek Philippe begann.
Manchmal stellt sich die Frage, warum genau diese Uhren als so revolutionär angesehen wurden – schließlich waren sie nicht die ersten mit integrierten Armbändern (aus Stahl oder Edelmetall). Das Merkmal, das die Royal Oak, die Nautilus und die Vacheron 222 von früheren Uhren mit integriertem Armband unterscheidet, ist die Verwendung von Stahl als Luxusmaterial mit einem Grad an Komplexität in der Endbearbeitung und Politur, der in der Vergangenheit normalerweise Edelmetallen vorbehalten war.
Obwohl alle drei Uhren auch aus Edelmetallen gefertigt wurden, heben sie sich durch die Verwendung von Stahlgehäusen und integrierten Stahlarmbändern von ihren Vorgängern ab – und durch die Verwendung von Designs, die in der Luxusuhrmacherei bisher einzigartig waren.
Da diese drei replica Uhren als Aushängeschilder für die Verwendung von Stahl als Luxusmetall galten und gelten (in der Werbung von Patek für die Nautilus hieß es: “Eine der teuersten Uhren der Welt ist aus Stahl”), ist es interessant, dass Vacheron die neue 222 nicht in Stahl, sondern in Gelbgold auf den Markt gebracht hat – eine konventionellere, luxuriösere Variante einer Uhr, die bei ihrer Einführung zu einer neuen Klasse von Uhren gehörte, die zumindest teilweise die akzeptierte Ordnung von Edel- und Nichtedelmetallen untergraben sollte.
Diese Entwürfe – die sich bewusst von den runden oder gelegentlich rechteckigen Gehäusen abheben, die üblicherweise für die Luxusuhren der großen Uhrenmarken verwendet werden – waren bewusst raffiniert, aber auch, wenn nicht informell, so doch auf jeden Fall nicht mit einer knopfbesetzten Reserve in der Art traditioneller Dresswatches verbunden. Und schliesslich waren da noch die Preise – die Royal Oak war bei ihrer Lancierung mit CHF 3’300 teurer als eine Golduhr – und zehnmal teurer als eine Rolex Submariner.
Alle drei Uhren hatten auch noch eine andere Gemeinsamkeit. Sie alle verwendeten eines der großen, klassischen ultraflachen Uhrwerke aller Zeiten: Das JLC-Kaliber 920, das die Bezeichnung Vacheron 1120, Audemars Piguet 2121 und Patek Philippe 28-255 trägt. Vacheron, Patek und AP werden manchmal als die Heilige Dreifaltigkeit (oder die Großen Drei, wenn Sie nicht theistisch veranlagt sind) der High-End-Uhrmacherei bezeichnet, und die Tatsache, dass alle drei dasselbe Uhrwerk verwenden, zeugt sowohl von der Qualität des Werks als auch von den eng verflochtenen Beziehungen zwischen scheinbar getrennten und unabhängigen Marken.
Heute gibt es eine berechtigte Debatte darüber, ob die traditionelle Klassifizierung der drei Großen noch gerechtfertigt ist oder nicht – sie scheint eher ein historisches Artefakt zu sein und von Jahr zu Jahr an Bedeutung zu verlieren -, aber zu jener Zeit hätte es kaum eine Debatte gegeben.
Die Nautilus und die Royal Oak haben noch etwas anderes gemeinsam, aber nicht mit der Vacheron 222, und das ist ihr Designer – sowohl die Royal Oak als auch die Nautilus wurden von Gérald Genta entworfen (der seine Beziehung zu Audemars Piguet beendete, bevor die Nautilus 1972 in Basel debütierte). Die 222 wurde von Jorg Hysek entworfen, der 1953 in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) geboren wurde und 1960, kurz vor der Fertigstellung der Berliner Mauer 1961, mit seinen Eltern nach Genf kam.
Der Sohn eines Goldschmieds ist nicht so bekannt wie Genta, hat aber sein ganzes Berufsleben in der Uhrenwelt verbracht – zunächst bei Rolex, wo er vier Jahre lang arbeitete, und danach als Designer für viele andere Marken, darunter De Bethune, Cartier, Ebel, TAG Heuer, Tiffany und 1977 Vacheron Constantin, wo er die 222 entwarf. Wenn Sie ein Liebhaber von Füllfederhaltern sind, haben Sie wahrscheinlich schon einige der von Hysek entworfenen und unter seinem eigenen Namen verkauften Füller gesehen. Hysek gründete 1999 auch eine Uhrenfirma unter seinem eigenen Namen, aber 2006 verließ er diese Firma und gründete ein neues Unternehmen: HD3 Complications, wo seine Arbeiten noch heute zu sehen sind.
Die ursprüngliche 222 war eine Uhr, die nur in begrenzter Stückzahl hergestellt wurde. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, dass sie bei Sammlern nicht so beliebt war wie die Royal Oak und die Nautilus, die beide von ihren jeweiligen Marken nach ihrem Debüt 1972 bzw. 1976 bis zum heutigen Tag weiter produziert wurden. Der Volksmund geht davon aus, dass Vacheron etwa 500 222er in Stahl, 150 in Gold und weniger als 100 in Bicolor hergestellt hat, obwohl Silas Walton, der Gründer von A Collected Man, geschrieben hat:
“Es wird allgemein behauptet, dass von der 222 während ihrer achtjährigen Produktionszeit nur 500 Exemplare hergestellt wurden, aber laut Fabrikaufzeichnungen gab es mehr als 1.300 Damenversionen, etwa 1.000 mittelgroße Modelle und ungefähr 700 ‘Jumbos’, wobei letztere in Weißgold die seltenste der seltenen war. Es gab auch einige wenige Exemplare mit silbernen oder, noch seltener, weißen Zifferblättern.
Die 222 wurde in mancher Hinsicht ganz offensichtlich vom Design der Royal Oak beeinflusst – die allgemeine Silhouette des Gehäuses und des Armbands ähnelt der Royal Oak, aber die gewellte Lünette und die sechseckigen Glieder des Armbands (hergestellt von Gay Frères, der renommierten Armbandmanufaktur, die 1998 von Rolex aufgekauft wurde) verleihen der 222 eine ganz eigene Design-Identität – eine solche Design-Signatur, dass die 222 in ihrer Originalverpackung mit einer Geldscheinklammer in Form der markanten Lünette geliefert wurde.
Eine Vacheron Constantin 222 aus Edelstahl aus dem Jahr 1977, die in The Watch I Wore Most In 2013 vorgestellt wurde.
Übrigens war die 222 nicht der erste Versuch von Vacheron, eine Sportuhr mit integriertem Armband aus Stahl herzustellen. Weniger bekannt als die 222 ist die Vacheron Chronometer Royal Ref. 2215, die 1975 in einem rechteckigen Gehäuse auf den Markt kam, das mehr an die Nautilus als an die Royal Oak erinnert. Es ist eine interessante Uhr – das Uhrwerk, das Vacheron-Kaliber 1096, basiert auf dem JLC-Kaliber 906 und ist, wie der Name Chronometer Royal verspricht, chronometerzertifiziert und wurde von Vacheron fertiggestellt, gestoppt und eingeschalt.
Das Interesse an den alten 222er-Modellen ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen – wie Logan Baker im Mai letzten Jahres feststellte, sind die Preise für alte 222er-Modelle in nur wenigen Jahren von niedrigen fünfstelligen auf niedrige sechsstellige Beträge gestiegen, je nach Modell – ein Wertzuwachs in der Größenordnung. Rückblickend scheint das Sammeln von alten 222er-Modellen einer der klügsten Schachzüge zu sein, die man vor fünf Jahren hätte machen können – und das Interesse an den alten Modellen ist zweifellos ein Teil dessen, was die diesjährige Wiedereinführung der 222er angeregt hat.
Da die 222 zu einer Uhrengattung gehört, die dafür bekannt ist, dass sie Stahl zum Edelmetall erhebt – sowohl was das Design als auch was die Details und die Verarbeitung betrifft -, ist es interessant, dass Vacheron die Uhr in Gelbgold neu aufgelegt hat. Wahrscheinlich wäre es am konservativsten gewesen, die 222 in Stahl auf den Markt zu bringen, aber mit der Veröffentlichung in Gelbgold hat Vacheron sich selbst – und uns – auf eine mögliche spätere Veröffentlichung in Stahl vorbereitet. Ich weiß nicht genau, warum Vacheron auf eine Neuauflage der 222 in Stahl verzichtet hat, aber es bedeutet, dass ein Modell in Stahl, und sogar ein zweifarbiges Modell, jetzt, wo das Modell in Gelbgold sozusagen den Stein ins Rollen gebracht hat, eine größere Wirkung erzielen würde.
In der Neuauflage kommt das Kaliber 2455 zum Einsatz – ein hauseigenes Uhrwerk mit Automatikaufzug, das Vacheron erstmals 2007 vorgestellt hat. Mit seinen 15 Jahren ist es ein etabliertes Mitglied des Vacheron-Werksstamms, und ich denke, es ist ein sehr attraktives Kaliber – 26,20 mm Durchmesser, mit einer Gangreserve von 40 Stunden und mit dem Genfer Siegel (selbst eine etwas gefährdete Spezies heutzutage).
Das Genfer Siegel schreibt vor, dass ein Uhrwerk in Genf hergestellt werden muss, aber es gibt auch qualitative Vorgaben – so sind beispielsweise Drahtfedern verboten, und Schraubenköpfe und -kränze müssen abgeschrägt und poliert sein. Vacheron scheint bei der 2455 keine Abstriche bei der Qualität gemacht zu haben, und obwohl eine Gangreserve von 40 Stunden für eine moderne Uhr unzureichend erscheinen mag, scheint sie für die 222 perfekt geeignet zu sein (für die aktuellen Overseas-Modelle verwendet Vacheron das Kaliber 5100 mit einer Gangreserve von 60 Stunden).
Es mag seltsam erscheinen, sich in A Week On The Wrist mit Uhrwerken zu befassen, denn schließlich handelt es sich hier um einen Erfahrungsbericht, aber was eine Uhr antreibt und was wir über das Uhrwerk wissen, beeinflusst unweigerlich unsere Meinung über das Stück insgesamt. Die ursprüngliche 222 verwendete das Kaliber 1120, das zum Zeitpunkt ihrer Einführung das flachste Automatikwerk der Welt war und immer noch ist. Es ist ein unglaublich raffiniertes, elegantes Kaliber und stellt für die Schweizer Uhrenindustrie einen echten Meilenstein in Sachen Qualität und Genialität im Design dar – ein Produkt seiner Zeit, nur wenige Jahre vor der Einführung von Quarzuhren, als die mechanische Uhrmacherei das einzige Spiel in der Stadt war.
Vacheron ist die einzige Firma, die dieses Werk noch verwendet, und es ist nur noch als Basiskaliber in komplizierten Uhren erhältlich; ich hätte es gerne in der neuen 222 gesehen. Das 2455 ist mit Sicherheit in jeder Hinsicht ein praktischeres Uhrwerk – es ist wahrscheinlich robuster als das 1120 und auch einfacher zu warten, und ein schnell einstellbares Datum macht dem Besitzer das Leben leichter.
Ungeachtet der Kritikpunkte am Uhrwerk ist die neue 222 eine absolute Freude zu tragen. Das Gehäuse und das Armband sehen nicht nur wie eine Einheit aus, sie tragen sich auch wie eine Einheit – das Armband fühlt sich sehr geschmeidig und gleichzeitig unglaublich robust und gut verarbeitet an. Wenn man sie trägt, fühlt sie sich nicht wie eine andere Uhr an, und hier ist es vielleicht sogar von Vorteil, dass die 222 eine Zeit lang gar nicht mehr produziert wurde.
Das Tragen einer Royal Oak oder einer Nautilus – offensichtlich die nächstgrößere Konkurrenz – ist auch eine Übung im Tragen einer Menge kultureller Fracht, und der Wiedererkennungswert und der soziale Signalwert dieser beiden Uhren ist heutzutage unübertroffen – Sie sind genauso wenig in der Lage, eine dieser Uhren mit Diskretion zu tragen, wie Sie in der Lage sind, auf der Interstate in einem feuerroten Ferrari an jemandem vorbeizufahren. Die 222 ist sicherlich eine Ikone für Vacheron und in einem bestimmten Kreis von Uhrenliebhabern sofort erkennbar – und in Zeiten der sozialen Medien ist jeder Uhrenliebhaber, der hofft, unter dem Radar zu fliegen, in gewisser Weise auf einem Irrweg – aber sie ist immer noch ein wenig eine Insider-Armbanduhr.
Natürlich gibt es immer Dinge, die man sich wünschen könnte. Die 222 hat zum Beispiel kein verstellbares Armband, aber das ist weniger ein Versehen als eine bewusste Designentscheidung. Die Wasserdichtigkeit von fünfzig Metern ist mehr als ausreichend für eine Uhr dieses Typs und dieser Klasse – ja, sie ist nominell eine Sportuhr, aber sie verkauft sich eindeutig nicht in erster Linie über die technischen Daten.
Ich denke, dass diese Uhr einen besonderen Reiz auf die Nostalgie ausübt, und zwar auf eine Art und Weise, wie es bei der Nautilus und der Royal Oak nicht der Fall ist. Wahrscheinlich, weil sie seit den 1970er Jahren regelmäßig aktualisiert wurden und seit ihrer Einführung Teil der modernen Uhrenlandschaft sind, wirken die Nautilus und die Royal Oak eher zeitgenössisch. Und obwohl ihre Anziehungskraft sicherlich auf ihrer Geschichte beruht, ist es kein Appell an die Nostalgie per se.
Die 222 hingegen ist erst in jüngster Zeit zu einem begehrten und hochwertigen Sammlerstück geworden, und so fühlt sich das neue Modell eher wie ein Produkt seiner Zeit an – es könnte durch ein Raum-Zeit-Wurmloch gefallen sein, das eine stickige Boutique in Genf mit der modernen Welt verbindet. Gleichzeitig ist sie ein unglaublich durchdachtes Update, und wenn Sie jemals eine alte Uhr besessen und getragen haben und sie lieben, sich aber eine moderne Version mit zuverlässiger Wasserdichtigkeit, Wartungsfreundlichkeit, Genauigkeit und Robustheit gewünscht haben, wird die 222 eine enorm attraktive Uhr sein.
Uhren wie die 222 haben nicht viel Konkurrenz. Natürlich gibt es die Overseas-Modelle von Vacheron, die in direkter Linie von der 222 und übrigens auch von der Ref. 2215 abstammen. Die Abstammungslinie der 222 ist ebenso interessant wie ihre Vorläufer – sie umfasst die nachfolgende 333, die Phidias und alle drei Generationen der Overseas, beginnend mit der Lancierung der ersten Generation der Overseas-Modelle im Jahr 1996. Das ist zumindest die übliche Erzählung, auch wenn sie von Vacheron selbst nicht unterstützt wird. Im November 2021 sagte Christian Selmoni von Vacheron gegenüber Mark Bernardo, der für Watchtime schrieb, dass:
“… es ging eher darum, einen neuen Weg zu finden, das auszudrücken, was bei Vacheron Constantin sowohl Sport als auch Eleganz sein kann, und die Triple Two ist ein glaubwürdiges Beispiel dafür. Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Uhren sind das tonnenförmige Gehäuse und die, wie wir es nennen, flache Lünette, aber die Armbänder und ihre Einarbeitung waren immer sehr unterschiedlich. Wir betrachten die Overseas nicht wirklich als eine Weiterentwicklung der 222”.
Wenn man sich das Design der Nachfolgemodelle der 222 ansieht – vor allem die 333, die Phidias und die Offshore der ersten Generation – erscheint dies plausibel; die eiförmigen Gehäuseformen aller drei Uhren scheinen wenig mit der Formensprache der 222 zu tun zu haben. Die 333 hat die sechseckigen Armbandglieder von der 222 geerbt, aber das war’s auch schon – ironischerweise ist es die dritte Generation der Overseas-Uhren, die, zumindest mir, am meisten mit der 222 verbunden zu sein scheint, so als ob ein rothaariges Kind in eine Familie hineingeboren worden wäre, die seit der Landung der Mayflower am Plymouth Rock keine Rothaarige mehr im Clan hatte.
Eine weitere Uhr, die mit der 222 in Konkurrenz treten könnte, ist die Odysseus von Lange & Söhne. Wenn Sie nicht gerade eine Sammlung von Sportuhren mit integriertem Armband aus aktueller Produktion aufbauen, bin ich mir jedoch nicht sicher, ob Sie eine 222 mit einer Overseas vergleichen würden. Es sind beides begehrenswerte Uhren (und noch mehr), und beide haben ihren Platz in der Sammlung eines modernen Sammlers von zeitgenössischen Uhren. Die Overseas ist ein unverblümter Rückblick auf eine bestimmte Periode in der Geschichte von Vacheron, und die Odysseus ist mindestens ebenso sehr ein Bruch mit der Geschichte wie alles andere.
Die 222 ist, wenn man ein Purist bei der Wiedereinführung ikonischer Vintage-Uhren ist, so ziemlich alles, was man sich wünschen kann. Sie unterscheidet sich fast gar nicht vom Original und hat den ganzen Charme des Originals, ohne das unvermeidliche Gefühl der direkten Verbindung mit einem gelebten Leben (wenn auch dem Leben eines anderen), das man bei einer echten Vintage-Uhr hat. Das Design wirkt zeitgemäß, aber nicht veraltet, und sie erreicht eine lässige Leichtigkeit und sogar eine angenehm diskrete Präsenz am Handgelenk, die im Social-Media-gesättigten Diskurs der heutigen Enthusiastenwelt schwer zu erreichen ist. Ich mochte sie, als ich die Bilder sah; ich mochte sie, als ich sie in Genf sah. Und nach A Week On The Wrist gefiel sie mir noch besser.
